Как наматывать шерстяные нитки

Урок 2: «Положительные свойства меланжированной нитки. Как правильно смотать шерстяные нитки в клубки».

Слово «меланж» пришло к нам из Франции. Само слово при переводе на русский язык имеет примерно такой смысл: «смесь чего-либо». В случае с вязанием, когда речь идет о меланжированной нитке, это означает смесь нескольких различных по цветовой гамме ниток, взятых вместе и слегка перекрученных. Вязание производится одновременно этими несколькими разноцветными нитками. При легком перекручивании эти нитки смотрятся как одна разноцветная нитка. Подбирая несколько оттенков (цветов) ниток, Вы можете получить довольно интересные цветовые варианты. Если Вы соедините несколько цветов красного и оранжевого, то получите оттенок «осенней листвы». Если Вы соедините несколько оттенков зеленого и синего, то в результате получите нечто похожее на «малахит». Можно соединить несколько серых оттенков, тогда получится мраморное полотно с серыми разводами. Соединив несколько оттенков светло-зеленого, Вы получите травянистый оттенок. Могу предложить один интересный вариант вязания меланжированными нитками. В процессе вязания полотна чередуем полосы из меланжированных нитей с полосами из однотонных нитей, при условии, что цвет однотонной нитки будет совпадать с цветом одной из нитей, входящих в состав меланжированной нитки.

Хочу дать Вам совет: чтобы в изделии, связанном из меланжированных ниток, Вы выглядели идеально, нужно при подборе ниток разных оттенков проследить за тем, чтобы в состав меланжированной нити входил и был основным тот цвет, который Вам идет.

У меланжированной нити несколько положительных свойств.

  1. При меланжировании нити можно использовать некачественные нитки, то есть нитки с плохим неравномерным прокрасом, а также неровные нитки с наличием утолщенных и утонченных участков. На полотне, связанном из меланжированных ниток, этих недостатков видно не будет. Также при меланжировании нити среди нескольких хороших новых ниток можно пропустить одну старую нитку, взятую из распущенной старой вещи. Качество полотна и его внешний вид от этого не пострадают.
  2. Меланжированные нитки стали популярными среди вязальщиц, так как благодаря разноцветию ниток и их комбинированию, из «меланжа» можно создавать самые разнообразные цветовые оттенки. Тем самым создавая довольно колоритные и красочные изделия.
  3. Вещи, связанные из меланжированной нити, больше получают одобрения у людей с полным телосложением. Ведь цветовой эффект, получаемый в результате «меланжа», зрительно корректирует фигуру и делает ее стройнее.

Меланжированная нитка, сделанная самостоятельно, получается толстой. Из такой нити не свяжешь, например, легкую и воздушную кофточку. Поэтому в настоящее время производится новый вид меланжированной нитки. Это одинарная нить с секционным прокрасом. Прокрас может быть мелким и крупным. При вязании вещей из меланжированной нитки с мелким секционным прокрасом в итоге получается полотно с более однородным оттенком. А вот при вязании изделий из меланжированной нитки с крупным прокрасом на фоне однородного оттенка прорисовываются цветовые пятна, соответствующие одному из цветов, в которые прокрашена нить. Тем самым создавая рисунок из хаотически расположенных пятен разного цвета. У современной меланжированной секционной нитки есть одно положительное качество: такие нитки бывают разной толщины (как очень тонкие сильной скрутки, так и толстые). Сейчас секционно прокрашивают и пушистые нитки, а также нитки с длинным искусственным ворсом (например, «травка»).

Теперь научимся правильно сматывать в клубки шерстяную пряжу. Шерстяные нитки, полученные из распущенной старой вещи, а также новую пряжу, нужно довольно хорошо смочить в холодной или слегка теплой воде и тщательно промыть их. Затем шерстяные нитки в еще мокром состоянии сматываем в мотки небольшого размера. После чего в трех-четырех местах перехватываем моток обычной швейной (хлопчатобумажной) ниткой, к одной из которых привязываем конец шерстяной нитки. Это мы делаем для того, чтобы после второго прополаскивания пряжа не спуталась и можно было легко обнаружить конец нитки в мотке. Подготовленные таким образом шерстяные моточки складываем в миску одинарным слоем, заливаем слегка теплой мыльной водой и промываем в ней нитки. Затем по очереди достаем моточки и в другой миске прополаскиваем их в чистой, тоже теплой, воде с добавлением девятипроцентного уксуса (всего несколько капель, зависит от количества воды). Хорошо выполоскав каждый моточек, струшиваем с них остатки воды, встряхиваем для распушивания нити и подвешиваем для просыхания на специально подготовленные для этого крючки. Можно повесить на бельевую веревку на небольшом расстоянии друг от друга, примотав каждый моток магистралью к веревке. При этом не стоит затягивать магистраль туго, иначе она пережмет моток, и нить в этом месте будет деформированной. К нижней части каждого мотка нужно примотать какой-нибудь грузик, чтобы моток слегка оттягивало вниз, но проследить за тем, чтобы груз снизу не деформировал моток. Можно просушить мотки пряжи еще таким способом: каждый моток нанизать на деревянную палку или же просто длинную линейку, а концы палки (линейки) зафиксировать на спинках двух стульев, поставленных спинками напротив друг друга. Низ каждого мотка тоже утяжелить какими-либо грузиками, можно аналогичным способом в середину каждого мотка вставить деревянную круглую палку. Под ее тяжестью мотки будут оттягиваться вниз, нитка при этом будет выравниваться, но не будет деформироваться.

Когда шерстяные мотки просохнут хорошо, их надо перемотать в клубки, следуя некоторым правилам.

Шерстяные нитки довольно пушистые, так как состоят из большого количества ворсинок. Поэтому наша цель – смотать нитки в клубки таким образом, чтобы не примять ворсинки. Иначе пряжа станет тонкой и непушистой. В случае тугого сматывания в клубки, шерстяная нить потеряет свои качества и станет похожей на самую обычную нитку. Поэтому формируя клубок из шерстяной нитки, наматываем нить, не натягивая ее туго (отчего клубок может стать твердым). В нашем случае нужно создать мягкий и легкий клубок. Делается это таким способом. Начинаем наматывать нить легко, не натягивая, на два пальца правой руки (указательный и средний). Сделав 20-30 оборотов вокруг пальцев, снимаем моточек с пальцев и продолжаем на него наматывать нитку, опять подкладывая эти же два пальца. Каждый раз меняя положение клубочка и поворачивая его, вынимаем два пальца из его середины, кладем пальцы опять сверху на клубок и наматываем нитку поверх пальцев (как бы приматывая пальцы к клубку). Сделав определенное количество оборотов нитью, вынимаем пальцы из-под витков и дальше поступаем аналогично, каждый раз подкладывая пальцы, пока не намотаете всю нитку. У клубка, намотанного таким способом, получается только один рабочий конец, который находится снаружи, а вот внутренний конец нитки нам недоступен.

Существует еще один способ сматывания клубка. При таком способе получаются две рабочие нитки: одна находится снаружи клубка, а вторая выходит из середины клубка. В этом случае нитка, которая идет изнутри клубка, считается основной, а нитка, которая находится снаружи клубка – запасной. Сматывание клубка таким способом может понадобиться в том случае, если Вы вяжете изделие, у которого некоторые части полотна нужно вывязать двойной ниткой. Тогда к основной нитке Вы присоединяете запасную наружную нить и вывязываете сдвоенное полотно. Теперь рассмотрим последовательность создания клубка с двумя рабочими нитками. Возьмите тонкий журнал и вложите между его страницами нитку, конец которой должен свисать с правого бока журнальной трубки. Остальная нитка, которую надо сматывать клубком, должна выходить с левого бока журнальной трубки. Чем больше диаметр журнальной трубки, тем больше получится клубок и тем больше будет отверстие внутри готового клубка. Берем скрученный журнал в правую руку, а левой рукой начинаем наматывать на левый край журнальной трубки нитку. Делаем 10-12 параллельных оборотов, наматывая нитку на журнал движением-от себя. Затем поворачиваем левый край журнала к себе и продолжаем наматывать нитку под углом к левому краю. Сделав определенное количество параллельных витков с наклоном вправо, поворачиваем журнальную трубку в первоначальное положение и продолжаем наматывать нитку прямо. Затем поворачиваем левый край журнальной трубки от себя и продолжаем наматывать нитку под углом к левому краю трубки. Сделав несколько параллельных оборотов с наклоном влево, поворачиваем журнал в исходное положение и продолжаем наматывать нитку прямо. Далее поворачиваем левый край журнала опять на себя и наматываем опять с наклоном вправо. Продолжаем наматывать нитку такой техникой, пока не получите клубок нужного Вам размера. Не забывайте, что и при таком способе сматывания клубка, нить не стоит натягивать при наматывании. В результате клубок должен получиться мягким. Закончив наматывать нить, снимите готовый клубок с журнальной трубки, вытащив конец нитки из журнала.

Нитки хлопчатобумажного качества не растягиваются, как шерстяные, поэтому наматывать их можно, туго натягивая нитку, на два пальца (средний и указательный пальцы правой руки) или на кусочек материи (ваты, скомканной бумажки).

Как изготовляли пряжу в домашних условиях

Человечество достаточно давно научилось использовать шерстяной покров домашних животных для своих нужд. Животных остригали, подготавливали шерсть, и в дальнейшем из пряжи вязали вещи, делали ткань. В отличие от сегодняшних дней, когда всё изготавливается с помощью специального оборудования, кроме стрижки скота, наши предки делали пряжу вручную.

Процесс был довольно длительный и трудоёмки. Чтобы обработать состриженный мех в готовую нить, за прялкой проводили очень много времени. Недаром в русских сказках, девушки и женщины постоянно описываются сидя за этим приспособлением.

Сбор шерсти с животных

Шерстяной покров неоднороден, и состоит из пуха, мягких и остевых волос. Если не отделить остья, то конечный продукт, изготовленный из такого сырья, будет колючим и неприятным. Поэтому, чтобы избежать ручной сортировки, сначала проводят «вычёсывание», получая нежнейший пуховой материал кудель. Как раз из него делают невесомые оренбургские платки. В дальнейшем, во время стрижки захватываю чуть более половины длины волоса.

Такой материал тоже достаточно мягкий, удобен в обработке и составляет основу для простой пряжи. Его прочёсывали, избавляясь от различного природного мусора. Иногда перед прядением сырьё вымачивали, для придания более мягких свойств, с последующей просушкой на солнце. Шерсть, оставшаяся после окончательной стрижки, либо прочёсывается, для удаления остевого волоса, с последующим замачиванием и сушением, либо без обработки пускается на грубый материал.

Приспособления для прядения

До автоматизации процесса, использовали лишь два основных инструмента: веретено, изготовленное из древесины и груз для прялки (пряслица). Зачастую в домашних условиях обходились и без неё.

Чтобы упростить процесс и сделать его более удобным, использовали доску (прялку), закреплённую на уровне лица.

Технология изготовления

  1. Небольшой меховой комок кудели привязывали на прялочную доску.
  2. Аккуратно вытягивали небольшую прядку шерсти, шириной до 5 сантиметров и длиной до 10.
  3. Скручивали её я помощью веретена в нитку до того момента, когда нить начинает собираться кольцами.
  4. Готовый кусочек закрепляли на прялке за один конец.
  5. Следующий кусок пуха соединяли со свободным концом и скручивали веретеном, до образования колец.
  6. Далее процесс происходит также, добавляя постепенно новые порции кудели.
  7. Излишки нити, которые мешают работе, наматывают на прялку.

Когда образуется довольно большое количество готового материала, его скручивают в клубок и продолжают заново прясть. Если нить в процессе обрывалась, её концы смачивали, добавляли немного пуха и скручивали заново.

Читайте также:  Вязаный кактус: пошаговая инструкция

Для того, чтобы получить разноцветный, практичный материал для будущей одежды, в которой можно было работать, применялись разнообразные природные красители. Как правило, это были отвары растений, дающих нужный цвет, но иногда применялись минеральные составы, наподобие охры.

После подготовки состриженного шерстяного покрова, его помещали в специальный чан с готовым красителем, и некоторое время вываривали. Высушив, проводили ещё одну выческу для размягчения и распутывания кудели. Но больше всего, ценился ослепительный белый цвет готовой пряжи.

Как видно, это был довольно долгий и кропотливый труд. Но, затратив такие силы и такое количество времени, наши предки обеспечивали себя не только тёплой одеждой на холодные зимы, но и изысканнейшими вещами, которые до сегодняшнего времени поражают весь мир своим качеством и оригинальностью исполнения. Нелишне будет вспомнить оренбургские и павлово-посадские изделия, имеющую высокую ценность и востребованность в западных странах.

Как наматывать шерстяные нитки

AnnaKika, flickr.com CC BY

Вязаные вещи никогда не выходят из моды. Вязаные платья, кофточки, юбки, накидки, беретки – все это будет только вашим и исключительно уникальным. Но перед тем как приступить к вязанию, нужно подготовить пряжу.

Правильная подготовка пряжи избавит вас от многих проблем с готовым изделием. Как подготовить пряжу к вязанию? Это зависит от того, какая пряжа используется, какое изделие и как вы собираетесь вязать и от многих других факторов. Особое внимание нужно уделить подготовке к вязке чистой шерсти или смесовой пряжи с большим содержанием шерсти.

Нужно ли стирать пряжу перед вязанием?

На этот счет определенного мнения нет. Безусловно, что нужно постирать старую и бывшую в употреблении пряжу – это ее освежит, выпрямит и вернет упругость и мягкость. Стоит постирать и небольшой образец незнакомой пряжи. Так вы выясните, насколько сильно она садится и линяет. Помогает стирка и при вязке из тонкой пряжи в несколько нитей. При стирке нити соединяются между собой волокнами и не «раскалываются» при вязке.

Некоторые мастерицы предпочитают стирать перед вязанием любую пряжу, даже новую. При этом нить усаживается, а связанное из нее изделие практически не меняет своей формы и размеров при отпарке и последующих стирках. Это значительно облегчает расчет петель при вязке.

Но есть также мнение, что стирка пряжи – пустая трата времени. В этом случае для правильного расчета петель вяжут небольшой образец, который отпаривают, выясняют усадку и уже по нему делают расчет петель. Такой подход требует достаточного опыта.

Так стирать или не стирать пряжу? Для новичков лучше все же выстирать. Так вы не разочаруетесь, если связанное изделие при первой же стирке полиняет и станет вам мало.

Как правильно стирать шерстяную пряжу?

Для стирки пряжу надо перемотать в пасьму – кольцо диаметром 30-35 см. Если нет специального приспособления, то можно использовать подходящую спинку стула или даже широкую кастрюлю. Пасьма не туго перевязывается в четырех местах той же ниткой и снимается с приспособления или формы.

Для стирки можно использовать обычное туалетное мыло без всяких добавок и отдушек или специальное средство для стирки шерсти (Ласка, Ворсинка, Perwoll).

Мыло (около 10 граммов на 1 литр воды) мелко натирают или настругивают, растворяют в горячей воде и взбивают. Образовавшуюся пену выливают в таз с теплой (лучше даже прохладной) водой и размешивают – раствор для стирки шерсти готов. Другие средства для стирки используют в соответствии с прилагаемой инструкцией. Основное правило – стирка должна проводиться без резких перепадов температуры, иначе шерсть сваляется.

Стирают пасьмы с пряжей аккуратными подбивающими движениями, без выкручивания и прочего фанатизма. После этого пасьмы прополаскивают в теплой воде с добавлением небольшого количества уксуса или лимонной кислоты.

Выстиранная пасьма слегка отжимается без выкручивания и вешается над тазом или ведром на один-два часа, чтобы стекла вода. Окончательная сушка проводится в подвешенном состоянии в теплом, но не жарком помещении подальше от источников тепла и открытых окон. И уж, конечно, без всяких ускорений вроде фена или газовой плиты. На нижний конец пасьмы желательно (а для бывшей в употреблении шерсти – обязательно) нужно подвесить небольшой груз, чтобы нити выпрямлялись. Тут важно не переусердствовать и не перетянуть. Гладить пасьму для выпрямления нитей не надо.

Что делать, если пряжа линяет?

Пряжа ярких «искусственных» и темных цветов часто сильно линяет. Особенно это неприятно, если изделие будет состоять из пряжи нескольких цветов. Предсказать цвет светлых участков после первой же стирки практически невозможно.

Для проверки стойкости окраски существует «экспресс-метод». Нить хорошо смачивают водой, помещают между двумя слоями светлой ткани или промокательной бумаги и проглаживают горячим утюгом. Образовавшийся отпечаток краски – признак сильно линяющей ткани. Что делать?

В некоторых случаях удается закрепить краску на шерсти. Для этого готовят раствор уксусной кислоты (100 мл столового уксуса или столовую ложку уксусной эссенции на 5 литров воды). Более сильное средство – мочевина (столовая ложка на 5 литров). В теплый раствор помещают пряжу, ставят емкость на огонь, доводят до кипения и, не вынимая пряжу, оставляют остыть до комнатной температуры. После этого прополаскивают пасьму и проверку на стойкость окраски повторяют. Если не помогло, то такую пряжу можно использовать только в однотонных изделиях или комбинировать с более темными цветами. Стирать линяющие ткани нужно очень осторожно в холодной воде.

ВНИМАНИЕ! В состав современной пряжи могут входить самые разные материалы с непредсказуемой реакцией на химикаты и высокую температуру. Перед любыми действиями над всей пасьмой обязательно проведите проверку на небольшом отрезке нити.

Мотать или не мотать?

Если вы не собираетесь сразу приступить к вязанию, то хранить пряжу лучше прямо в пасьме при комнатной температуре. Естественно, что шерсть должна высохнуть полностью, сырая пряжа загниет!

Для вязания пряжу обычно перематывают в клубки. Однако если у вас есть постоянное место для вязания, то можно вязать и прямо из пасьмы, закрепив ее на каком-нибудь удобном для вытягивания нити приспособлении. При перематывании клубки должны быть очень рыхлыми, тугие быстро испортят пряжу. Конец нити закрепляют булавкой. Удобный размер клубка – 200-300 граммов. Более тяжелые утомляют при вязании.

Теперь можно полностью окунуться в творчество – выбрать модель изделия, рассчитать петли и вязать! Может быть, и у вас получатся такие же восхитительные вязаные вещи, как на этом видео?

Как сделать шерсть для валяния

Как сделать шерсть для валяния – эта статья будет интересна для всех, кто занимается валянием, особенно для новичков, у которых еще не образовались достаточные запасы шерсти.

Техника валяния из шерсти стала сейчас довольно популярной, ведь нужно немного терпения и ее легко могут освоить даже новички. А сколько интересных мастер классов или примеров можно найти: интересных аксессуаров, игрушек, украшений, одежды, что просто всего не перечесть. Множество разнообразных техник и способов валяния продают изделиям неповторимости, исключительности.

Но в основе всего, конечно же, лежит шерсть для валяния, и чем больше у вас будет цветов и оттенков тем, конечно же, лучше, так что предлагаю начать:

Материалы, которые используются:

  • Пряжа (остатки акриловых ниток для вязания).

Инструменты:

Как сделать шерсть для валяния своими руками из остатков пряжи

1

Берем остатки пряжи, можно использовать также бывшие в употреблении.

2

Берем расческу для собак, обязательно чесалку. Если у вас нет такой расчески – чесалки, приобретите в зоомагазине, стоят они не дорого.

3

Хочу обратить ваше внимание, что обычные расчески для расчесывания животных не подойдут. Это совет из личного опыта, когда подбирала инструмент методом проб и ошибок.

4

А щетка для одежды, инструмент вспомогательный, но не обязательный, без него можно и обойтись. Я бы лично рекомендовала щетку использовать.

5

Разрезаем шерстяную пряжу на равные отрезки размером от 3 см до 5 см.

6

Начинаем расчесывать концы пряжи, плотно прижимая расческу – чесалку, чтобы получилась распушенная кисточка.

7

Вот как она выглядит на фото.

8

Переворачиваем пряжу на обратную сторону и продолжаем расчесывать на щетке, чтобы хорошо про чесались нити.

9

Вот как она выглядит на фото. Уже похоже на шерсть для валяния!

10

Разворачиваем нити и, удерживая их за расчёсанную часть, чешем противоположную сторону.

11

Повторяем шаги 8 – 9.

12

После расчесывания снимаем шерсть, которая осталась на расческе – чесалке и расправляем ее руками.

13

Вот какая шерсть для валяния своими руками из остатков пряжи у меня получилось!

14

Этим способом можно легко буквально за пять минут сделать шерсть для валяния из акриловых ниток.

15

Для удобства дальнейшего использования и хранения я делаю из канцелярского файла карманчики и складываю туда шерсть по цветам.

Надеюсь, что статья Шерсть для валяния своими руками из остатков пряжи была полезна, и теперь Вы можете с легкостью обеспечивать себя любыми цветами шерсти для своих интересных поделок.

Приятного рукоделия и отличного настроения!

Все для прядения шерсти – подручные материалы и подготовка к процессу в домашних условиях

Прядение шерсти — старинный вид рукоделия, который с давних времен является обязательным атрибутом сельской жизни. Из пряжи рукодельницы создавали теплые и мягкие изделия. Но сейчас прядение утратило былую популярность, хотя ремесло очень полезное, позволяющее создавать своими руками материал для варежек, теплых покрывал, носков, свитеров и иных изделий.

Что понадобится – подручные материалы

Самый простой способ — прядение вручную с использованием прялки и веретена. Для работы необходимо приготовить некоторые инструменты и материалы.

Прялка

Ручная прялка представляет собой деревянное приспособление для изготовления нитей. Встречаются два вида инструмента:

  • составное изделие, которое имеет вертикальную и горизонтальную детали;
  • цельная прялка изготавливалась из ствола или корня дерева.

Независимо от вида ручной прялки, в итоге она имеет неизменную конструкцию. Горизонтальный нижний сегмент используется для пряхи. Это место именуют «донце». Вертикальная же часть рабочего инструмента включает 2 элемента: лопати или лопаски, шейки или ножки. Работать на таком виде прялки мастерицам приходилось достаточно долго, чтобы получить необходимое количество ниток.

Веретено

Веретено — изделие, полученное из спила дерева. Обычно инструмент выполняют из березы. Однако можно использовать и иную древесину, более дешевую. Процесс изготовления веретена состоит из нескольких этапов:

  • спиленное дерево требуется распилить поперек, после чего выполнить нарезку брусков разных габаритов вдоль ствола, с учетом того, какое по размерам веретено требуется создать;
  • бруски обязательно нужно высушить в печи в течение суток;
  • края изделия закругляют после сушки, используя для этой цели острый нож;
  • с помощью станка придают изделию окончательный вид.

Станки также изготавливают самостоятельно из дерева. Производство подобных изделий считается наиболее дешевым, по этой причине веретено стало доступным рабочим материалом для большинства крестьянских семей.

Шерсть

Кудель (второе название шерсти) требуется предварительно подготовить к процессу прядения. Материал перебирают, удаляют мусор и приступают к расчесыванию. Для этой цели применяют специальные гребенки. Процедура выглядит так: на одну гребенку кладут немного шерсти, другой ее прочесывают. Выполнять манипуляцию нужно до момента, когда кудель не окажется на одной гребенке.

Читайте также:  Магнит Дед Мороз: пошаговая инструкция

Как выбрать

Когда запланировано получить пряжу, нужно грамотно собрать, а затем отсортировать шерсть. Самую мягкую сложить отдельно, более грубую отделить. Хранить ее следует в коробках либо бумажных пакетах, тканевых мешочках. В полиэтиленовой таре шерсть перестает дышать, из-за чего быстро слеживается. Разрешено хранить продукт в любом помещении, не допуская только попадание на него солнечных лучей.

Прясть лучше счесанную шерсть. Ее нельзя копить годами. Непременно в тару кладите средства против моли. Рекомендовано сортировать материал по цветам, чтобы пряжа получалась равномерной. Для обеспечения ровного цвета перед прядением всю пряжу требуется перечесать несколько раз либо сортировать ее, чтобы получить плавный переход тона — от самого светлого к наиболее темному оттенку цвета.

Присутствие в подшерстке и количество ости влияет на мягкость итоговой пряжи.

Ость необходимо выбирать только вручную. Ни барабаны, ни кардерные щетки ее целиком не уберут — это наиболее трудоемкий и длительный процесс. Чтобы получить пушистую и мягкую пряжу из шерсти мериноса, да еще и тонкую, придется скрупулезно отбирать из пуха всю ость. Из-за этого рекомендуем сразу организовывать процесс сортировки и удаления ости.

Короткую шерсть также получится прясть, хотя остается высокой вероятность осыпания с нее со временем пуха. Лучше к ней добавлять немного длинных волокон при перечесе либо прясть, используя в качестве основы полушерстяную или тонкую шерстяную нить.

Непосредственно перед прядением требуется постирать заготовленную шерсть. Она сохнет больше суток — это нужно учитывать. Когда материал целиком высохнет, его нужно снова перечесать несколько раз, выбрать ость. Эти частички тяжелее пуха, поэтому от качества переборки зависит вес готового продукта.

Гребенки

Техника прядения с гребенками подходит, если обрабатывают достаточно длинные волокна. Такая пряжа получается наиболее гладкой и тонкой, очень плотной. В итоге пряжа становится прочной.

Как подготовить шерсть к прядению в домашних условиях

Шерсть перед прядением нуждается в скрупулезной предварительной подготовке. Сначала необходимо ее перебрать, полностью удалив все постороннее. Затем шерсть аккуратно расчесывают. Такую процедуру удобнее делать, используя специальные гребенки. На одну из них следует положить немного сырья, расчесывая его другой до момента, пока на первой не останется материала.

Сырье готово, когда любую отдельную шерстинку удается без усилий вытянуть из массы.

Хорошо вычесанный материал необходимо сложить в отдельные коробки. Лучше его сразу сортировать по оттенкам.

Очистка и стирка

Перед прядением требуется перебрать волокна, очистить их от мусора, хорошо расчесать и выстирать, после высушить. Хотя легче прясть нестиранную шерсть, но она обладает специфическим запахом и может быть сильно загрязненной. Для устранения аромата шерсть рекомендовано залить слегка подогретой водой, периодически меняя жидкость в течение пары дней.

Стирать материал требуется в сетчатых мешках. Если их нет, вполне допустимо применять гардинное полотно, негодные колготки. При грязном состоянии шерсти стирать ее требуется в нескольких водах. Сначала набирать горячую жидкость, чтобы надежно удалить жир вместе с налипшим песком и грязью. Поможет справиться с задачей любое средство, предназначенное для стирки шерстяных изделий. После первой процедуры материал необходимо хорошо выполоскать. Когда все этапы стирки завершены, шерсть обязательно обрабатывают антистатиком, тогда она не будет при работе электризоваться. Одновременно такая процедура улучшает запах продукции. Про характеристики ткани твил узнайте тут.

Как расчесать

После просушки сырье необходимо расчесать специальными щетками либо кардочесом.

Сначала на нее следует наложить клок материала, а затем расчесать его иной щеткой, повторяя процедуру несколько раз. Должны получиться отдельные кудели. Где применяют ткань холст узнайте здесь.

Мероприятие позволяет добиться у сырья его однородности по плотности. Благодаря этому позже и готовая нить станет однородной по цвету и толщине.

Способы ручного прядения

Процедуру прядения можно выполнять без основы либо с ней. Для основы рекомендовано применять шерстяную или акриловую нить. Полученное изделие станет эластичным, оно хорошо держит форму. Хотя освоить такое рукоделие сложно, при достаточной сноровке и терпении все непременно получится. Если прясть шерсть без предварительной стирки, снятую с веретена либо катушки нить требуется перемотать снова в пасмо, затем связать цветной ниткой в двух точках и постирать. Про ткань журавинка для пошива одежды расскажет этот материал.

С инструментом

Единственным инструментом для прядения выступает веретено. Бобину, на которую накручена нить основы, требуется укрепить на столе, используя любой штырь либо гвоздь. Затем вытягивают нить, пропуская ее сквозь расположенный вверху предмет (карниз или настольную лампу). В результате для работы нить будет подаваться сверху. Про состав и описание ткани далгыч читайте по этой ссылке.

Завязывают нить вокруг нижней части приготовленного к работе веретена, прокручивают ее дважды по ходу часов, выполняют ползущую петлю. Дальнейший процесс состоит в прокручивании по ходу часов веретена за его тонкий конец, слегка освобождая при этом пальцы. Для такого действия необходима сноровка. Про описание и отзывы о ткани шенилл читайте в этой статье.

Затем левой рукой подхватывают кудель шерсти, его прикладывают непосредственно к нити около веретена. Вытягивая прядь, левой рукой подвигают кудель вдоль нити, одновременно вращая иной рукой веретено. Когда руки максимально разойдутся, снимают петлю с веретена, ставят инструмент на бедро, накручивая на него образовавшуюся пряжу. После процесс аналогично повторяют.

Чтобы готовое изделие не выглядело вытянутым несимметрично, после прядения выполняют ссучивание. Процедура заключается в том, что соединяют вместе две нити, полученные при прядении.

Без прядильного станка

Незначительные объемы сырья из собачьей и верблюжьей шерсти, доступно прясть, не используя инструменты.

Подготовленный кудель берут левой рукой, вытягивая из него правой максимально возможную тонкую прядь, а затем ее скручивая. Этот процесс требуется выполнять постоянно в одном направлении.

Конец пряди привязывают к палочке, длина которой треть метра. Нижнюю ее часть утяжеляют любым способом. Когда заканчивает одна кудель, аналогично вытягивают прядь, захватывая следующую. Ее нужно заводить, делая нахлест на предыдущий конец нити, скручивая их вместе. Так происходит сцепление отдельных куделей.

На механической прялке

Действия, выполняемые на механических прялках, похожи на ручную работу. На 2 присутствующие катушки выполняют прядение, третья служит для ссучивания нити. Сначала катушку закрепляют на прялке, потом к ней привязывают нить, заправляют, выводят вверх и опускают вниз. Дальнейший процесс аналогичен ручному прядению, только накручивание нити выполняет механизм.

На электропрялке

Максимально упрощают процесс прядения, одновременно ускоряя его, электрические прялки. Они позволяют устанавливать любой скоростной режим, контролировать качества скручивания готовой нити. При работе оператор не отвлекается, поскольку намотка происходит автоматически. Пряха способна делать накручивание нити одновременно обеими руками.

Видео

Как подготовить шерсть к прядению смотрите в этом видео:


ПОДГОТОВКА ПРЯЖА

Перемотка пряжи

Самый удобный вариант для работы – это пряжа на бобинах (А), хорошо использовать клубки цилиндрической формы (В), а также пряжу в мотках (С). А вот пряжу в обычных клубках (Д) и пасмах (Е), необходимо перемотать.

Если рассмотреть шерстяную пряжу через лупу, можно увидеть, что она состоит из множества маленьких нежных волосков, которые при неосторожном сматывании ломаются, высыпаются, и нить теряет упругость, становится тонкой. Чтобы этого не случилось, пряжу нужно сматывать осторожно, не натягивая.

Существует несколько способов сматывания пряжи.

  • Сматывание пряжи таким образом, чтобы нить шла из центра клубка. Для этого нить следует наматывать на сложенные вместе большой и указательный пальцы, оставляя начальный ее конец свободным (он должен быть выведен из клубка на 15—20 см). До конца сматывания большой палец держать в отверстии клубка, нить обматывать вокруг клубка, все время поворачивая его на пальце. Сматывать следует свободно. Вязание начинают от внутреннего конца нити. Нить в таком случае поступает с равномерным натяжением, не путается и не скручивается, а сам клубок не вращается.
  • Пряжу высокого номера (толстая) можно размотать набросом в емкость.
  • Перемотка пряжи с помощью специального приспособления «моталка-карусель». (Это простое и удобное приспособление изготавливается промышленностью.) На моталку надевают моток, находят конец нити, потянув его, приводят моталку в движение, и нить легко сматывается в аккуратный клубок . У клубка имеются 2 свободных конца (наружный и внутренний). При такой намотке пряжи можно вязать сразу в 2 нити, соединяя внутренний и наружный концы.

  • Намотка пряжи с использованием журнала. В раскрытый журнал между страницами у переплета вложить конец нити. Свернуть журнал в трубочку и вращать движением на себя. По окончании наматывания трубочку с концом нити вытянуть из клубка и с этого конца начинать вязание. Этот способ намотки пряжи можно использовать и для соединения нитей, отличных по цвету, толщине или фактуре. Для их равномерного скручивания между собой каждый клубок необходимо перемотать не менее 5—7 раз. Причем всякий раз нить должна выходить из центра клубка.

  • На конус. В процессе работы у нас накапливаются пустые конуса, на которые можно перемотать пряжу вручную или с использование электрической моталки.

И еще совет:

Если клубок намотан обычным способом, его следует перемотать любым из вышеописанных, в противном случае вязать будет невозможно из-за неравномерного натяжения нити.

Соединение нитей – Узлы

Для соединения отдельных отрезков пряжи в единую нить практичнее всего соединять концы нитей морским или ткацким узлом. Узлы такого рода остаются на изнаночной стороне полотна, не ломают язычки игл и не распускаются при прохождении через каретку.

Для вязания морского узла крестообразно уложите конец нити из правой руки на конец нити в левой. Коротким концом, отходящим влево, обкрутите левую длинную нить (от себя — на себя — от себя). Этим же концом обкрутите короткий конец левой нити, отходящий вправо (от себя — на себя — от себя). Взяв попарно короткий и длинный концы, узел затяните.

Для вязания ткацкого узла крестообразно положите конец нити из правой руки под конец нити в левой. Нить, отходящую вправо, возьмите правой рукой и, обвив ею большой палец левой руки по часовой стрелке, проложите между двумя короткими концами сверху. Большим пальцем правой руки введите в образовавшееся кольцо короткий конец нити, отходящий вправо. Придерживая его большим пальцем левой руки, затяните узел, потянув правой рукой за правую нить.

Желательно, чтобы оставшиеся после узлов концы нитей были не более 1 см. Если нить в несколько сложений, то не связывайте в один узел, а разделив на отдельные нити, сделайте несколько узелков, расположив их на некотором расстоянии друг от друга. Нить, в таком случае хорошо провяжется в этом месте и узелки в полотне будут незаметны. Конечно можно просто связывать противоположные пары ниток, но при этом, какие-то нить натянуться, а какие-то провиснут, чтобы этого не получилось, лучше соединять нити на разном уровне.

  • Проще всего соединять нить в два сложения. Для этого на одном конце укорачиваем одну из ниточек и завязываем с соседкой – образуется петля. В эту петлю продеваем одну из ниточек противоположного конца рабочей нити и завязываем её с парой (можно одну их них укоротить, можно и не укорачивать, все равно узелки получатся в разных местах).
Читайте также:  Вязаное платье – ирландское кружево

При таком способе связывания, особенно в процессе работы, когда нить обрывается возле каретки, не получается провисов нити.

  • Аналогичным способом связывают нитку в четыре (или шесть) сложений, разделив один конец на две пары, обрываем нитки, чтобы получить концы разной длины. Затем связываем одну пару (желательно самую короткую) в петлю (1-2), продеваем самую длинную (3) в петлю и связываем со своей парой (4). Получили двойную петлю.

Теперь на другом конце обрываем нитки, связываем одну пару (короткую) в петлю и, наконец, взяв последнюю пару ниток, сначала продеваем в двойную петлю уже связанных ниточек одного конца рабочей нити, затем, продевая одну из ниточек в петлю этого конца, завязываем последний узелок. В итоге вышло четыре маленьких узелка в разных местах, вместо одного большого, а нить равномерно растянулась в этом месте.

  • Если рабочая нить состоит из нечетного количество ниточек, то делаем, в принципе, тоже самое, но предварительно связываем короткую пару ниточек в петлю на одном конце и на другом конце (отдельно) – осталось по одной длинной ниточки. Самую длинную продеваем в петлю противоположного конца, а затем в петлю этого конца и связываем со своей парой. Также связывают нитку в пять сложений, только сначала по паре в двойную петлю на каждом конце, а затем пятой нитью соединяют оба конца, продевая попеременно дважды в полученные петли.

Вспомогательная (бросовая) нить

В машинном вязании, для облегчения последующей обработки изделия, очень часто приходится использовать вспомогательную (бросовую) нить. Для этих целей могут быть использованы хлопчатобумажная штопка, мулине, катушечная нить № 10 и т.д. Как правило, вспомогательная нить стабилизирует открытые петли деталей.Однако её можно использовать и в том случае, если нужно отметить конкретный ряд (берется нить контрастного цвета). При этом вспомогательную нить прокладывают на иглы вместе с рабочей. По окончании вязания и обработки деталей вспомогательные нити удаляют. В этом случае лучше всего использовать “скользкую” нить типа капроновой, лавсановой, армированной.

Ко многим машинам дается кордный шнур, который используется как вспомогательная нить. Если кордного шнура нет, то можно подобрать ему замену, главное чтобы нить была эластичной, но в тоже время плотной, не цеплялась за иглы и щетки каретки, хорошо скользила. Максимальная длина кусочка шнура: провязать на одной фонтуре на всех иглах, плотность самая разреженная (№ 10) и при этом оставлены свободные концы в 5-6 см. Хорошо иметь несколько кусочков кордного шнура, т.к. это пригодится для некоторых операций, когда требуется перевести петли нескольких участков на кордный шнур.

Получение меланжированной пряжи

Сочетание шерстяной пряжи с разноцветной хлопковой нитью (тонкая катушечная) может дать интересные цветовые решения. В этом случае получаются так называемые меланжевые полотна, внешний вид которых резко отличается в зависимости от степени скручивания нитей между собой.

При вязании изделия от нескольких клубков одновременно (без предварительной перемотки) полученные цветовые включения на полотне располагаются менее однородно (штрихами), но можно воспользоваться некоторыми приемами, чтобы добиться более равномерного цвета.

Если надо связать изделие, в котором происходит переход от одно цвета к другому, то при вязании (допустим нитью в 4 сложения) в определенных местах (по предварительному расчету), меняем одну из ниток (изначального цвета) на нитку другой цвет, постепенно вводя в работу нити другого цвета.

Например: полотно высотой в 360 рядов необходимо связать нитью в 4 сложения, с переходом от черного с белому цвету. После простого расчета получаем пять участков полотна:

  • 4 нити черного цвета – 80 рядов,
  • 3 черные + 1 белая – 50 рядов,
  • 2 черные + 2 белые – 50 рядов,
  • 3 белые + 1 черная; – 50 рядов,
  • 4 белые – 80 рядов.

Но и в этом случае, переход будет не слишком красивым, так как на полотне образуются цветовые штрихи. Лучше заранее, соединить нити в необходимую комбинацию и несколько раз перемотать их вручную. Но лучше и практичнее, связать из пряжи с выбранной комбинацией цветных нитей, полотно кулирной гладью (для упрощения работы, на плотности № 9-10), а затем, распустив его, использовать полученную пряжу для дальнейшей работы. При таком способе нити наиболее равномерно скрутятся, образуя меланж.

Маленькая полезность:

В процессе работы у меня накопился некоторый запас «отходов», т.е. различные кусочки от полотен, бракованные образцы, остатки пряжи и т.п. Периодически эти «остатки» сортируются, распускаются, а затем сматываются в клубки, причем при этом связываются не только различные кусочки ниток, но и соединяются разноцветные нитки в одну. В итоге, получаются клубки пестрой пряжи, которую можно использовать повторно, выполнив из неё полоски в сочетании и однотонной или использовать, как фоновую, при вывязывании жаккарда (или наоборот, на однотонном фоне – пестрый орнамент).Такая пряжа подойдет для детских изделий, для вязания носков, перчаток и могого другого.

На машиннах с ручной прокладкой нити (типа «Нева» 1-6), можно получить полотно с весьма оригинальной фактурой. Для этого небольшие отрезки (3—5 см) толстых цветных нитей необходимо заправлять по мере необходимости непосредственно в нитевод каретки. За счет этого происходит их наложение с изнаночной стороны полотна на основную рабочую нить. По окончании вязания концы отделочных нитей можно заправить на изнаночную сторону полотна. При определенной сноровке подобный эффект может быть получен и на машинах типа «Северянка» и «Нева» первых выпусков (без нитевода – с ручной прокладкой нити).

Также интересный эффект можно получить и на других видах машин, если кусочки разной по структуре и цвету пряжи проложить по выдвинутым иглам (или обвить 1-2 иглы), используя прием “wiwing” или “ткацкие” узоры.

Выбирая цвет пряжи, надо учитывать назначение вещи (спортивная, нарядная, зимняя, летняя), а также особенности телосложения.

Обработка пряжи

Для вязания на ручной вязальной машине используют не только новую пряжу. Распустив старое изделие и правильно обработав пряжу бывшую в употреблении, можно связать новую красивую вещь.

Прежде чем распустить старое изделие, надо его хорошо осмотреть: нет ли изъянов от моли или ржавчины, определить, какая была вязка (машинная или ручная), скроены ли детали из трикотажного полотна или цельновязаные. Нельзя распускать вещи, которые сели, безнадежно свалялись, а также вещи с начесом.

Прежде чем распустить изделие, его надо выстирать. Стирать в мыльной воде при температуре не выше 50°, используя различные универсальные моющие средства. Выстиранное изделие не выкручивать, а слегка отжать, несколько раз прополоскать, поддерживая по возможности постоянную температуру воды. Если изделие свалялось, его можно распустить следующим образом. Приготовить раствор (на 1 л мыльной воды добавить 3 ст. ложки нашатырного спирта, по 1 ст. ложке скипидара и медицинского спирта) и оставить в нем на сутки свалявшееся изделие. Затем прополоскать в теплой воде с добавлением 1 ст. ложки уксуса на 1 л воды.

Сначала распускают швы, а затем детали изделия. Вещи, связанные снизу вверх, распускают в обратном направлении — сверху вниз. Мелкие детали (воротник, карманы, планки) использовать не стоит, так как пряжа будет иметь много узлов. При роспуске часто встречаются более тонкие нити (выношенные), поэтому сплошной нитки не получается. В этом случае в местах обрыва концы нити связывают прочным узлом.

Если нить плохая — неровная, неудачно окрашенная, с частыми истончениями, — к ней добавляют новую прочную. Комбинация старой и новой пряжи позволяет связать, модную красивую вещь.

Если вещь небольшая (носок, варежка), то, распуская ее, нить можно сразу наматывать на подготовленный кусок фанеры или толстого картона, обернутого тканью (размером 16×20 см). Нить необходимо плотно намотать, затем отпарить через мокрую марлю, сложенную в несколько слоев. В таком виде нити должны высохнуть, после чего они становятся ровными и приобретают свои первоначальные свойства — пушистость, упругость.

Существуют разные способы отпарки пряжи.

  • Не туго намотанные небольшие клубки пряжи положить в решето или дуршлаг, плотно закрыть сверху и поставить на кастрюлю с кипящей водой так, чтобы они не касались ее. Воду кипятить 30—60 мин, пока клубки не станут насквозь влажными, а пряжа совершенно прямой.
  • Пряжу можно восстановить отпаркой и другим способом. Для этого надо смотать ее в небольшие мотки и перевязать в нескольких местах светлой нитью. В подогретой до 45° воде растворить мыло или стиральный порошок для шерсти. Намочить в этой воде полотенце, отжать его. Расправленную пряжу разложить на полотенце и скрутить в трубочку вместе с мотком, завернуть сверток в байковое одеяло и оставить на 3—4 ч. Затем через это же полотенце пропарить пряжу утюгом, встряхнуть несколько раз моток и сушить, подвесив к нему груз.
  • Также, можно распуская полотно, наматывать нить на пластмассовые конуса, а затем пропарить на паровой бане, использую для этих целей большую кастрюлю или ведро, в которое установлена пароварка «ромашка» или дуршлаг. Иногда, достаточно обернуть конуса с намотанной пряжей мокрой тканью и дать просохнуть возле батареи или просто отпарить утюгом через мокрую марлю прямо на конусе.

Проверка нити

Прежде всего следует знать, что сильно скрученная нить не пригодна к вязанию на машине. Полотно из нее получается перекошенным, и исправить эту косину невозможно. Такую пряжу можно использовать только в сочетании с синтетической слабо скрученной нитью или для вязания крючком. Иногда помогает предварительная обработка пряжи паром, после этого пряжа будет немного меньше косить. Но лучше всего такую пряжу вязать на две фонтуры.

Маленькая полезность:

Мне попадалась пряжа смешанного состава – шерсть с акрилом, которая довольно туго вязалась, а после отпаривания контрольного образца размягчилась, поэтому я просто отпарила мотки пряжи, до перематывания на конуса. А так, как при этом пропаривается только верхний слой, то перемотав, снова слегка припарила, прямо на конусе.

Перед вязанием следует проверить и прочность окраски. Смочить конец нити, заложить его в светлую ткань (только не марлю), проутюжить утюгом. Если на ткани не осталось следа от краски, значит, окраска прочная. Такую пряжу можно смело использовать для вязания орнаментов, отделочных полосок, ее можно соединить с любой светлой нитью.

Качество окраски пряжи можно улучшить следующим образом. Выстирать мотки в мыльном растворе, прополоскать и мокрыми опустить в теплую воду с уксусной эссенцией (1 ст. ложка на 1 л воды). Затем прокипятить их в этом растворе на слабом огне в течение 20—30 мин, опять постирать и прополоскать, повесить сушить. Снова проверить на прочность окраски. Если и в этом случае остается след от краски, значит, пряжу нельзя использовать в сочетании с другими нитями светлых тонов.

Ссылка на основную публикацию